Hurones

Los hurones son mamíferos carnívoros, por lo que presentan una dentición característica con caninos elongados y el último premolar superior y primer molar inferior bien desarrollados. No presentan clavícula y la ulna está bien desarrollada.
Pertenecen a la familia Mustelidae, que significa "aquellos que transportan roedores", la que está representada por gran número de especies de dimensiones pequeñas a medianas, con cuerpo alargado y extremidades cortas con uñas curvas, afiladas y no retractiles. Se reconocen aproximadamente 70 especies de esta familia, siendo algunas de las más conocidas el visón, la nutria, el zorrillo, la comadreja, la marta, el grisón y, por supuesto, el hurón.
La especie doméstica (Mustela putorius furo) se cree que es descendiente del turón (Mustela putorius), el cual es una variedad domesticada del hurón europeo o probablemente del hurón de Siberia
La palabra "ferret" en inglés o hurón en español, se deriva del italiano "furone" que quiere decir ladrón y del latín "furritus" que significa "pequeña piel ladrona". En la lengua inglesa ferret es un verbo que, de acuerdo con el diccionario, se traduce como rastrear, indagar, averiguar o cazar.
Son animales muy activos, curiosos, que disfrutan jugando al escondite corriendo detrás de pelotas de papel, con sus andares característicos y emiten un sonido muy peculiar-preludio siempre de un largo y entretenido rato de juegos con nuestra mascota-
Son amantes de sus siestas particulares por lo que deberíamos proporcionarle ratos de descanso en una jaula o sala acondicionada donde disponga de agua y pienso especializado.
Son capaces de realizar muchos “trucos” por medio de la recompensa con golosinas y podemos disfrutar de nuestro amigo con un buen paseo con arnés o correa.

Alimentación

Lo primero que debemos saber para alimentar a nuestra mascota es que el hurón es un carnívoro estricto, por lo que, lo esencial que debe haber en su dieta es carne.
Podemos darle alimento para gatos húmedo o extrusionado, es decir, en latas o en forma de pienso (yo recomiendo darle latas sólo ocasionalmente y como forma de premiarlos, ya que si se le da por costumbre y eliminamos el pienso de la dieta esto va a llegar a problemas de halitosis y posibles problemas en los dientes).
Necesitan unas cantidades de proteínas y grasas elevadas, en torno al 30%.
También es conveniente suplementarles el pienso con vitaminas y minerales.
El consumo de carne cruda del día es beneficioso, pero debe estar restringido. La carne ligeramente descompuesta provocaría salmonelosis, compilobacteriosis, listeriosis y botulismo.
También hay comida especial para hurones que es mucho más completa para ellos.
Los hurones tienen un alto consumo diario de comida, ya que consumen aproximadamente de 90 a 120 gramos por día y animal adulto. Sería conveniente administrarla a la caída de la tarde.
El agua debe estar a libre disposición.

Cuidados

Algo importante para el cuidado de un hurón es que se le mantenga en una jaulita durante el tiempo en que no esta supervisado ya que puede meterse en muchos líos. La jaula para el Hurón no es una crueldad si se trata de una jaula grande de preferencia una especial para hurónEn su jaula va a necesitar una camita (tela de camisetas, sudaderas, etc.), hamacas (que venden para hurones en tiendas de mascotas) ,2 platitos hondos (1 para su comida y otro para el agua), un bote de agua (ej. bote para conejo), la cajita para los desechos, y sus juguetes favoritos.
Desventajas de tener un Hurón
El Hurón despide un olor distinto al de otros animales, a mucha gente le molesta. (Requieren que se les extraiga una glándula parecida a la de los zorrillos. Por lo general se venden ya operados en las tiendas de mascotas. La extracción de esta glándula elimina la mayor parte del problema. A los Hurones se les baña como a otras mascotas (el baño no debe de ser frecuente, cada 2 o 3 semanas es más recomendable, y en invierno 1 vez al mes ya que la piel de los hurones tiende a ser muy reseca y se irrita con facilidad), se recomienda usar agua un poco más caliente que tibia, usar shampoo de bebe y diluir un poco de aceite de bebe en agua para enjuagarlo.

Clases

Hay básicamente 3 tipos de conformación en la estructura de un hurón, todas ellas correctas. Tenemos al Estándar: De tamaño mediano, regular estructura ósea y musculatura bien desarrollada. Este tipo de hurón se encuentra mucho en el continente americano.
El Bulldog: Mas grande y de huesos densos, mucha musculatura, especialmente en el cuello; espalda un poco mas corta. Muy comunes en el norte de Europa, especialmente en los países nórdicos.

Y el Whippet: Largos, ágiles y graciosos; de huesos ligeros y músculos compactos. También comunes en América aunque en menor medida que el estándar.

Existe otro tipo de hurón que se caracteriza por su pelaje, el Angora, aunque realmente se debe considerar mas como una adaptación que como tipo en sí; ya que estos ejemplares carecen de la subcapa lanosa que los protege del frío, por lo que deben compensar esta falta aumentando el largo de la capa de protección.

Iguanas (parte 2 de 2)

Alimentos permitidos La dieta de la iguana debe incluir altos porcentajes de vitamina D, calcio y fósforo para impedir que este reptil se contagie de MBD, una enfermedad metabólica de los huesos. Por lo que se debe dar de comer al reptil por la mañana a base de remolacha, nabo, perejil, hojas de mostaza, flores de diente de león, hojas de hibisco, hojas de ficus, flores de rosa, brotes de mora, rabanitos, calabaza, tomate, espárrago, pepino y batatas.
Las frutas como higo, papaya, mango, frambuesa, manzana, kiwi, melón, sandía, pera, ciruela y fresa también pueden ser ingeridas por ellas. Uno de los componentes imprescindibles en la dieta de una iguana es el agua, que debe ser cambiada todos los días para evitar el crecimiento de bacterias, puesto que defecan en ella.
Cuando una iguana no come correctamente, hay que preocuparse. Esto se puede deber a diferentes motivos, unos más peligrosos que otros. Algunos de ellos son: problemas metabólicos, intestinales, parásitos o estrés. Aunque también se puede deber a una alimentación inadecuada, infecciones o exceso/defecto de humedad. Por otra parte, puede tratarse de un síntoma de embarazo. En cualquier caso, hay que llevar al animal lo antes posible al veterinario.

Cómo seleccionarla La elección de la iguana apropiada es muy importante para el futuro de esta mascota. A la hora de escoger, hay que observar que el aspecto sea saludable porque es muy complicado que, una vez contraída la enfermedad, mejore la salud, Hay que evitar que el animal provenga directamente de su hábitat natural. Esto es debido a que sufren un gran estrés de adaptación a nuevos entornos y se niegan a comer.
El tamaño no está relacionado con su categoría o fortaleza. Lo ideal es elegir una que se muestre extrovertida y vivaz. Una iguana sana almacena grasa en la parte posterior de sus patas y en la base de su cola. Si estas zonas aparecieran flácidas, sería síntoma de afecciones. No hay que decepcionarse si la iguana no se muestra cariñosa, porque son animales independientes y ariscos.

Mantenimiento
El alojamiento más adecuado que podemos ofrecerle es un gran terrario provisto de arbustos y ramas secas donde pueda moverse sin excesivas limitaciones. Dotaremos este terrario con la calefacción necesaria para que la temperatura oscile durante el día entre los 25 y los 35ºC y descienda a 20ºC durante la noche. Un recipiente con agua tibia proporcionará la necesaria humedad al aire y, a la vez, calmará la sed de la iguana. Es preferible que exista algún rincón donde incidan los rayos del sol puesto que además de calor proveen de rayos ultravioleta (UVA) necesarios para su metabolismo. En su sustitución puede instalarse luz fluorescente diurna para terrarios y una lámpara de rayos UVA cuyo funcionamiento debe dosificarse para evitar quemaduras.

Cuidados Son animales resistentes a las enfermedades si han pasado un periodo de cuarentena y desparasitación y se extreman las medidas higiénicas de su hábitat. En realidad la mayoría de problemas que llegan a padecer son debidos a condiciones inadecuadas de mantenimiento: falta de humedad en el aire que ocasiona problemas respiratorios y de la piel, quemaduras por el exceso de exposición a los rayos UVA, avitaminosis por la falta de exposición a la luz solar o por dietas monótonas y pobres en minerales y vitaminas esenciales, y finalmente fracturas u obesidad provocadas por la falta de ejercicio en instalaciones excesivamente pequeñas.

Iguanas (parte1 de 2)

Definición enciclopédica

Iguana, nombre común de los ejemplares más grandes de la familia de las iguanas. Estos reptiles son conocidos por sus impresionantes exhibiciones y rituales de cortejo y defensa, en los que efectúan movimientos levantando el cuerpo y agitando la cabeza con vigor de arriba a abajo. Uno de los principales atractivos de estos animales es el parecido que tienen a los dinosaurios, esas prehistóricas y gigantescas criaturas que residieron en la tierra hace millones de años.
Hábitat y forma de vida

Es una especie común en Centroamérica y Sudamérica. Vive en los árboles y puede trepar por troncos y ramas con gran rapidez. Sus hábitat varían; algunas son arborícolas, otras acuáticas y otras terrestres. Las iguanas pertenecen a la familia Iguánidos. El nombre científico de la iguana común es Iguana iguana, el de la iguana rinoceronte es Cyclura cornuta y el de la iguana marina Amblyrhynchus cristatus.
La iguana verde común es uno de los lagartos más populares de la familia de los iguánidos. Se trata de un animal ágil que solamente baja al suelo para beber agua y pasa la mayor parte del tiempo desplazándose entre las ramas de los árboles donde encuentra su alimento.
Su hábitat se extiende desde las tierras bajas de México, hasta el extremo meridional de América del Sur. Viven en las cercanías de charcas, ríos, lagos, mares o montañas. Suelen estar suspendidas de las ramas de los árboles para evitar los peligros de la superficie terrestre y son capaces de estar bajo el agua más de una hora: son buenas nadadoras y corredoras.
Las iguanas salen de su huevo en mayo, midiendo aproximadamente 20 cm. Al nacer tienen un color verde grisáceo que se vuelve más brillante durante la madurez, para regresar a la opacidad en la edad adulta.

Características

Las iguanas son vegetarianas. Las iguanas pueden alcanzar hasta 2 metros, de los que 1'30 corresponden a la cola, siendo su peso medio de unos 15 Kilos. Tienen el cuerpo aplastado. Tienen párpados, grandes tímpanos auditivos externos y bolsas o papadas en la garganta. Tienen cinco dedos en cada pata, que terminan en garras afiladas. También tienen en el dorso unas púas flexibles que se extienden por toda la longitud de su cuerpo. En el caso de los machos, las púas son de mayor tamaño. Su cola tiene la capacidad de regenerarse. Pueden utilizarla como arma defensiva, a modo de látigo, para atacar a sus adversarios. Poseen grandes escamas debajo del ángulo posterior de la mandíbula y una lengua corta y gruesa con numerosas muescas.

Alimentación

Su salud depende principalmente de una correcta alimentación. Su dieta ha de ser muy variada y rica en vitaminas y proteínas. Es imprescindible que la comida sea cortada en pequeños trozos antes de ofrecérsela, puesto que así se facilitará su digestión. En cuanto a la temperatura, debe estar templada.
Son animales herbívoros, por lo tanto hay que evitar darles de comer alimentos de origen animal. Existen ciertos vegetales que no tienen que ingerir como espinacas, apio, coliflor o brócoli. Se trata de verduras con altos contenidos en ácido oxálico que no puede ser metabolizado por el lagarto. También resulta nociva la tanina, contenida en zanahorias, plátanos, uva, lechuga, ruibarbos o cebollas. Pero ante todo, hay que procurar que la iguana no coma lechuga porque, además de que no aporta vitaminas, proteínas, calcio ni fósforo, le quita el apetito.
Por otra parte, hay que intentar que el cuenco de la comida esté siempre lleno, porque las iguanas comen a cualquier hora. Asimismo, hay que lavarlo diariamente con cada cambio de comida, ya que es posible que se desarrolle un hongo que ocasionaría problemas digestivos al animal.

Vitaminas para camaleones

Calcio

El calcio y el fósforo son primordiales para la formación de los huesos, y son especialmente necesarios en las fases de crecimiento y gestación. En la naturaleza, una dieta variada que en ocasiones incluye vertebrados, el agua de la lluvia y el rocío y la tierra proporcionan el calcio y otros minerales necesarios para los camaleones. En cautividad es imposible ofrecer una dieta tan variada y debemos suplir estas carencias con preparados ricos en estos minerales. Los desequilibrios en la cadena Calcio/Fósforo vitamina D3 y A pueden desembocar en desequilibrios en el metabolismo del calcio.
Cuando tratamos de saber si proporcionamos una dieta adecuada a nuestros camaleones tenemos que pararnos a pensar en el ciclo alimenticio completo que comienza en la alimentación que damos a los animales que van a servir de alimento y termina cuando éstos son ingeridos. Es decir el punto principal consiste en alimentar correctamente a los animales que sirven de alimento como grillos, zophobas, cucarachas, langostas, etc. y después suplir las deficiencias propias que presentan éstos insectos con preparados de calcio. Los insectos, al no tener esqueleto interno, presentan cantidades muy pobres en calcio, y los ratios calcio/fósforo pueden ser del orden de 1:3 a 1:15. Deberemos entonces añadir suplementos de calcio a los insectos para que el ratio se acerque lo más posible al correcto que para los camaleones es de entre 1,5:1 y 2:1. Cuando espolvoreamos con estos preparados a los animales que van a servir de presa, debido al poco peso de éstos, la cantidad de calcio/fósforo que presentan es mínima, y su descompensación es rápidamente absorbida por el peso de la suspensión calcio 2:0
Recuerda que el calcio y el fósforo son imprescindibles en las fases de crecimiento y gestación. En estas fases, aportaremos calcio 5-6 días a la semana en una de las presas
La absorción del calcio se puede ver bloqueada ante el exceso de ácido oxálico, que deriva en oxalato cálcico, presente en espinacas, espárragos, tomates, por lo que los evitaremos a la hora de alimentar a las presas.

Vitaminas

La vitamina A es esencial para la visión así como para mantener la piel y los tejidos superficiales sanos, especialmente las mucosas. Un exceso de vitamina A puede anular a la vitamina D3. Un síntoma de deficiencias de vitamina A son las mudas difíciles, aunque también pueden ser debido a una humedad relativa baja. Los fallos en la puntaría también nos pueden advertir de la falta de vitamina A. Un exceso de vitamina A provocará varias mudas seguidas en los camaleones, caídas, diarreas... Podemos encontrarla en el hígado, pescado graso, yema de huevo, mantequilla y queso, albaricoque, melón, zanahoria, mango, melocotón, espinacas, coles de Bruselas, tomate. Debemos emplear, siempre que sea posible vitamina de origen vegetal, betacaroteno, ya que a diferencia de la vitamina A de origen animal preformada, el betacaroteno no tiene riesgos de toxicidad.
La vitamina B Participa en la producción de energía (toma parte en el metabolismo de carbohidratos). Esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso, corazón y músculos. Estabiliza el apetito y ayuda en la digestión. Importante para el crecimiento. Podemos encontrarla en hueva de bacalao, germen de trigo, cacahuetes, avena, tocino, cerdo y pan. Si tu camaleón tiene falta de apetito, puede deberse a una carencia de vitamina B, aunque también puede ser debido a una dieta monótona, a una temperatura baja u otras causas.
La vitamina C ayuda al desarrollo de dientes y huesos, y en la formación de los huevos en el periodo de gestación. Interviene en la absorción del hierro, al crecimiento y reparación del tejido conectivo normal, a la producción de colágeno, metabolización de grasas, la cicatrización de heridas, en general, ayuda al sistema inmunológico del cuerpo.
La vitamina D3 es la encargada de sintetizar el calcio, por lo que una deficiencia de esta vitamina puede desembocar en raquitismo (crías) y osteoporosis (adultos) aunque estemos dando el calcio/fósforo correcto. Se produce de forma natural en la piel mediante la exposición de los rayos UVB, aunque también puede ser administrada de forma artificial. La encontramos en aceite de hígado de pescado, sardinas, arenque, salmón, atún, hígado, leche, mantequilla y yema de huevo.
La vitamina E es un antioxidante que protege el tejido corporal del daño causado por sustancias inestables llamadas radicales libres. Estos radicales pueden dañar células, tejidos y órganos y se cree que son una de las causas del proceso degenerativo que se observa con el envejecimiento. La vitamina E también es importante en la formación de glóbulos rojos y ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina K. La encontramos en aguacates, boniato, Brócoli, ciruelas, espinacas, manzana, moras, plátano, tomates, zanahorias, germen de trigo, maíz, nueces, aceitunas...
La vitamina K se conoce como la vitamina de la coagulación, porque sin ella la sangre no coagularía. Además, algunos estudios indican que ayuda a mantener los huesos fuertes durante la vejez. La vitamina K se encuentra en el repollo, la coliflor, la espinaca y otras hortalizas de hojas verdes, así como en cereales, soja y otros vegetales. La vitamina K también es elaborada por las bacterias que recubren el tracto gastrointestinal. La encontramos en verduras verdes, raíces comestibles, frutas y semilla.
Un exceso de vitaminas (liposolubles) puede ser peor que una deficiencia de las mismas. Ten precaución cuando administres vitaminas a tus camaleones. Como te comentaba, si alimentas correctamente a los grillos, etc. es suficiente con que les des vitaminas cada 10 o 15 días.

Angora Turco

Su origen natural está en Turquía y nombre se debe a la ciudad de Angora (Ankara).

En el siglo XVI llegaron los primeros ejemplares a Inglaterra y Francia. Fueron los primeros gatos pelilargos introducidos en Europa.
Cuando la raza persa comenzó a ganar terreno, el auténtico angora prácticamente llegó a extinguirse como raza. Después de la segunda guerra mundial volvió a despertar interés, y los criadores en Estados Unidos resucitaron la raza bajo el nombre de angora turco.
Esta singular raza es una de las más apreciadas por su rareza y escasez.
El angora es educado, afectuoso e inteligente. Le gusta vivir con una sola persona, que comparte su respeto por la paz y tranquilidad. Hay que mostrarle cariño, ser afectuosos con ellos, pues es muy devoto de sus dueños y tiene mucha paciencia con los niños, a pesar de ser muy independiente y de preferir vivir con una única persona, acepta convivir con otros congéneres.

Las variedades incluyen: el angora blanco, color tradicional, con ojos color naranja, azules o desiguales; angora negro, con ojos naranja; angora azul, con ojos naranja; angora negro ahumado, con capa blanca y punteado negro, ojos de color naranja; angora azul atigrado, con capa azul-blanca con marcas azules, y ojos naranja; angora plata atigrado, de capa plateada con marcas negras, y ojos verdes o avellana; angora rojo atigrado, de capa roja con marcas rojas más oscuras y ojos naranja; el angora marrón atigrado, de capa marrón con marcas blancas y ojos naranja; el angora calicó, de capa blanca con manchas negras y rojas, y ojos naranja; el angora bicolor, de capa blanca con manchas crema, rojo, azul o negro, y ojos naranja. Toda la gama de colores aún no está establecida en Inglaterra, pero también podrán incluir variedades caramelo. canela, punteado y concha de tortuga. Los gatitos, muy activos y juguetones de pequeños, no tienen la verdadera capa de angora hasta la edad de dos años.

Características
El gato angora es de tamaño mediano, liviano y atlético, de piernas largas y delgadas con patas pequeñas y redondas.
Tiene una cabeza de tamaño pequeño a mediano, de nariz larga, sus orejas son grandes y tiesas con mechones de pelo. Tiene ojos grandes y almendrados que pueden ser azules, dorados, verdes o de colores dispares.
Su cola es larga y bastante gruesa la que se va estrechando hacia la punta.
Su pelaje es muy suave y sin pelaje interno, medianamente largo en todo el cuerpo.
Existen en 11 colores y los más comunes son los blanco y negros de pelo largo.
El Angora Turco siente fascinación por escalar los lugares más inaccesibles de la casa, le encanta trepar a lo más alto y contemplar sus dominios desde el lugar más elevado. Sin embargo, sabe sortear los obstáculos con exquisita delicadeza, y las figuritas de porcelana, la refinada marquetería y los pequeños tesoros decorativos quedan siempre a salvo de forma milagrosa… siempre y cuando no contrariemos sus decisiones, pues en ese caso es posible que su protesta nos haga reflexionar sobre la oportunidad de nuestro desafío. Hay que convencerle con palabras afectuosas, mimos y caricias. Posee un carácter fuerte y arrogante, y no soportará un trato despótico o rudo.
Detestan el ruido, las luces, los olores extraños, el incesante movimiento, los viajes y, sobre todo, les resulta insoportable sentirse encerrados en una pequeña jaula.

Observaciones
El aseo del pelaje no necesita tantos cuidados, aunque suelta muchos pelos en la época de muda.
Los gatos de ojos azules pueden ser sordos de nacimiento.

Abismo

Origen: es una de las razas más antiguas de gato doméstico, se cree que descienden de una de las variedades de gatos presentes en el Antiguo Egipto, pero este dato no es del todo fiable.

Apariencia: mantiene características del felis lybica, el gato salvaje africano, el ancestro de todos los gatos domésticos. Sus patas son delgadas y bastante poderosas, pueden dar grandes saltos fácilmente.

Es un gato ágil y elegante, de pelaje corto, con una tonalidad más oscura en la punta que en la raíz.

Estructura: tamaño intermedio, un poco más robusto que el siamés. Su cuerpo es musculoso y los miembros son delgados pero fuertes y su cola es larga y fina.

Cabeza: tamaño mediano, levemente angulada hacia delante, nariz mediana y orejas grandes y redondeadas.

Carácter: es dócil y cariñoso, de energía incansable, a veces suelen ser temerarios en sus persecuciones. Tienen fama de formar un vínculo estrecho con su persona favorita, pero prefieren jugar contigo, en vez de quedarse tranquilamente e tu regazo.

Alaskan Malamute

El alaskan Malamute es una raza nórdica descendiente del lobo ártico, es un perro poderoso de cuerpo sólido, cabeza ancha y aspecto fiero. Su nombre proviene de Alaska, de una tribu inuit, que significa comedores de carne cruda, llamada mahlemiut.
Es muy fiel e inteligente, dócil, muy limpio y no ladra.
Son perros de trineo en regiones nórdicas, muy ardientes en la caza. Su adaptación como perro de compañía es buena pero requiere mucho ejercicio.
Bien educados son unos canes de familia ideales: son cariñosos, limpios, no ladran, no desprenden olor a "perro" y en casa son muy tranquilos. Pero ¡ojo! esto no les hace adecuados para todo el mundo. Si buscas un perro que te obedezca ciegamente, que te mire continuamente esperando tu siguiente orden, ¡búsca otra raza!
Mucha gente también opina que son tontos o que es imposible educarlos. Son perros tremendamente inteligentes y aprenden muy rápido... ¡si sabes cómo enseñarles! Debe ser sociabilizado y adiestrado desde muy temprana edad para que gaste toda la energía que lo desborda y no se meta en líos. La verdad es que este punto es una de las razones por las que muchos perros nórdicos acaban siendo abandonados.
El Alaskan Malamute presenta problemas inherentes a la raza, por su tamaño y fortaleza suelen sufrir de displasia de cadera. Los problemas congénitos son de toda clase desde el enanismo hasta el hipertiroidismo.
Características:

CABEZA:
Grande, ancha. La mantiene alta, alerta y demostrando interés en todo lo que sucede a su alrededor.

STOP:
El “stop”, parte frontal de la cabeza debajo de la frente, es bien pronunciado.

OJOS:
Relativamente pequeños, de forma almendrada.

HOCICO y BOCA:
El hocico no es muy corto ni muy largo. De apariencia fuerte.

OREJAS:
No muy grandes, triangulares. En la parte posterior de la cabeza. Paradas en atención.

CUERPO:
De constitución doble. El cuerpo es más largo que alto. La espalda es recta y ligeramente inclinada hacia la parte posterior. El pecho es ancho.

PELO:
Dos mantos; el manto externo de largo mediano, recto y algo áspero; el manto interno corto, denso, lanudo.

COLOR DEL PELO:
Varios colores, más frecuente son el gris y el dorado en diferentes tonalidades. Parte de abajo del cuerpo, parte inferior de las patas y los pies siempre blancos.

TAMAÑO: 63,5 cm. para los machos; hembras, 58,5 cm.

PESO:los machos debe situarse en los 38,5 kg; las hembras estarán en los 34 kg.

Alano

En el S. XX se pensó que se habían extinguido debido al mestizaje con otras razas como el bóxer y el mastín. Pero esto no fue así ya que se han mantenido perros de presa en Cantabria, en el extremo occidental de Vizcaya, y en el lindante Valle de Llera (Burgos). Son utilizados para cazar jabalíes, gracias a su potente mordida. El sistema de caza del Alano es la caza en ronda, consiste en cazar jabalíes de noche con la sola ayuda de un caballo, perros y un cuchillo de caza.

En ella se pone a prueba el valor del cazador y la potente mordida del alano. Suelen mantenerse cerca de los caballos y solo se adentran en el monte cuando algún podenco encuentra un jabalí y llama y espera parado a los Alanos.
Son perros que no dejan nunca de pelear, aun estando casi muertos. Cuando un jabalí lo lastima se levanta y busca de nuevo a su presa.

PROPORCIONES
• Cabeza.

Braquicéfalo. La cabeza se inscribe en dos cubos. uno mayor que engloba el cráneo y otro más pequeño para la cara u hocico. Ejes craneofaciales paralelos. Belfo rico, pero no exagerado. Orejas pequeñas y triangulares, enhiestas en su primer tercio cayendo hacia adelante o a los lados cuando el perro está atento. Mordida en tenaza o prognata. La expresión naso-frontal está claramente marcada, así como el surco entre los senos frontales. Ojos pequeños y rasgados, de color avellana. Músculos maseteros muy desarrollados. Las mucosas son negras y bien pigmentadas.

• Cuello.

Corto y musculoso, con una ligera papada que protege la tráquea de golpes y desgarros, especialmente de las navajas del jabalí.

• Cuerpo.

- Caja torácica: ancha con costillas redondas dando cabida a un corazón y unos pulmones poderosos capaces de combustionar el oxígeno necesario para no asfixiarse durante la presa. La anchura entre los miembros anteriores es considerable.
- Tronco: línea dorso lumbar ligeramente ascendente de las costillas a la grupa. Grupa unos 2 cm. superior a la cruz. Vientre recogido.
- Cola: gruesa y corta, actuando como timón y estabilizador.
• Extremidades.

Tren delantero: omóplatos y húmeros bien musculados, extremidades rectas, cuartillas y manos recias.
Tren trasero: Menos desarrollados que el delantero.
• Talla y Peso.

Alzada: 62-63 cm para los machos; 57-60 cm para las hembras.
Peso: entre 35 y 45 Kg.

Cuidados del camaleon

Material necesario para camaleones

- Terrario de 120 x 100 x 110 cm (este seria para varios ejemplares).

- Lámparas de tipo UV.

- Lámparas halógenas (superiores a los 40 W) (evitar quemaduras)

- Pulverizador manual y humidificadores.

- Ramas de distinto grosor.

- Mezcla de turba y arena para el suelo. (También se puede utilizar césped artificial).

- Plantas (Ficus, Schefflera actinophilla, hiedra, Pothos, etc.).

Condiciones ambientales adecuadas para el camaleón

Para mantener adecuadamente a un camaleón deberemos vigilar la temperatura y el grado de humedad.

El camaleón necesita tomar el sol o en su defecto instalaremos una luz de rayos UV para que pueda sintetizar la vitamina D3.
Para imitar la radiación solar es conveniente utilizar lámparas halógenas.

La temperatura ideal para el camaleón velado es de unos 28 ºC por el día, nunca deberá bajar de 25 y sobrepasar los 30 de día. La temperatura por la noche la mantendremos en 20ºC.

El grado de humedad más adecuado se sitúa entorno al 60%. A pesar de disponer de humidificadores deberemos pulverizar dos veces al día.

Mantenimiento del camaleón

El camaleón velado es una especie muy habitual entre los aficionados al mundo del terrario ya que se trata de camaleones bastante más resistentes a las enfermedades y al estrés. Es una especie territorial por lo que no podremos mantener varios ejemplares macho de camaleón. Pero si podríamos tener a varias hembras juntas.

Enfermedades del camaleón

Los camaleones son animales propensos a contraer enfermedades, de ahí que sea aconsejable no alimentarlos con insectos salvajes capturados del campo.

Algunos síntomas que nos pueden hacer pensar que nuestro camaleón está enfermo son:
- ojos hundidos
- patas hinchadas
- el camaleón no come
- nuestro camaleón camina con dificultad.


Los camaleones pueden tener problemas para mudar correctamente su piel, en cuyo caso es aconsejable hidratarlos con un pulverizado manual y untarlos con crema hidratante sobre las zonas donde esté el problema.
El problema de muda (disecdisis) puede ser causado por enfermedades parasitarias o infecciosas lo cual se solucionará tratando el animal con antibióticos adecuados para ello es recomendable que los vea un veterinario para que te de el antibiótico y la dosis adecuada para tu camaleon.

Los camaleones pueden padecer también de retención de huevos, problemática que se asocia al estrés o a la falta de lugares adecuados donde poner los huevos, entre otras causas. Es muy importante, mantener a la hembra tranquila si queremos que críe y proporcionarle un lugar adecuado para la puesta (sustrato humedecido de arena mezclada con turba).

Para evitar que se contagien nuestros camaleones a partir de un nuevo camaleón recién comprado es aconsejable mantenerlo en cuarentena manteniéndolo aislado del resto de animales durante aproximadamente 2 meses.

Conejo Enano

Los conejos pertenecen a otro grupo distinto a los roedores, el de los lagomorfos.
Estos animalitos son dóciles y muy sociables, inteligentes y cariñosos, pero precisan de ciertos cuidados que su persona responsable debe conocer y seguir, por lo que no es recomendable que se delegue esa responsabilidad en exclusiva a un niño menor de 8 años.
Un conejo enano sufre mucho cuando se le coge de forma indebida y, si no conoce a la persona se puede dar el caso de que intente morderla.
Para cogerlo, lo apoyamos sobre el brazo y con la otra mano lo sujetamos por la nunca para impedir que salte.
Su esperanza de vida está entre los 8 y los 12 y pesa entre 800 y 1500 g.
El conejo macho tiene la cabeza más ancha, en cambio, la hembra tiene el cuerpo más esbelto. Además, el macho es más activo que la hembra. Para determinar el sexo de nuestro conejo, presionaremos el área genital, si se trata de un macho se exteriorizará el pene.
Es preferible tener una pareja de conejos, mejor que sean hembras, ya que es una especie gregaria.
No obstante, podemos aportarle compañía a nuestro conejo adquiriendo una cobaya ambos vivirán juntos sin problemas de convivencia.

Cosas necesarias para tener un conejo

- Hay dos tipos de jaulas para conejos 2: con tapa de rejilla y fondo y paredes de plástico, o bien, con el fondo de plástico y el resto de barrotes. La segunda opción permite una mayor ventilación, pero también es más sucio que la primera. Deberá tener unas dimensiones de 80 x 70 x 80 (anchura x longitud x altura)

- Caja para el transporte del conejo, tiene que ser de tamaño pequeño para impedir movimientos bruscos del animal y colocaremos una capa de paja en el fondo de la caja.

- Refugio, de 30 x 30 x 35 cm (ancho x largo x alto).

- Bebedero tipo botella.

- Comedero.

- Reja (percha) para el heno.

- Arena para ponerle en la base, sirven las de gato.



Alimentación


Tiene una dieta estrictamente herbívora.
Le daremos pienso para conejos, en forma de granulado.
También, incluiremos en su dieta heno para garantizar unos niveles de fibra adecuados.
El agua se la daremos colocándole un bebedero apropiado para ellos.
Alimentos frescos: zanahoria, diente de león, ortigas, manzana, etc.
Otros: lechuga, judías verdes, tréboles; estos son indigestos para el animal por lo que se los daremos en pequeñas cantidades si se trata de un conejo adulto y de forma esporádica y nunca los proporcionaremos en el caso de tener animales jóvenes.

Gestos del conejo y su significado

El conejo se alza sobre las patas posteriores para visualizar el entorno.
Si el conejo se agacha contra el suelo con las orejas caídas, indica que está en peligro; es una forma de pasar inadvertido frente a los depredadores en la naturaleza.
El conejo se estirará con las patas estiradas cuando está muy cansado, después de una gran carrera.
Si vemos a nuestro conejo con el cuerpo en tensión, la cola extendida y las orejas hacia adelante expresa curiosidad; pero si las orejas las tira hacia atrás indica agresión, entonces tenemos que vigilar un posible mordisco de nuestro animal.
El animal lame la mano de su propietario como señal de cariño, es un acto de relación social.
El conejo muestra coprofagía, con esta conducta se asegura la ingestión de vitamina B, presente en las heces especiales que ingiere directamente del ano.
Para marcar el territorio, frota su barbilla contra un objeto, ya que en esta zona se encuentra una glándula odorífera.
Pero los conejos también emiten sonidos como el resoplido que indica agresión.

Camaleones; alimentación

La correcta alimentación de los camaleones es uno de los factores más importantes a la hora de mantener correctamente a nuestros reptiles. Una dieta lo más variada posible y enriquecida con vitaminas y minerales cuando sea necesario, son indispensables para garantizar una buena salud de los camaleones. Debemos utilizar en mayor medida grillos, gusanos de seda, saltamontes y langostas como alimentos más equilibrados. Podemos emplear de vez en cuando, cucarachas, zophobas, tenebrios, lombrices, gusanos de cera. Las mariposas, insectos palo, y demás insectos silvestres son ingeridos con avidez...


Alimento vivo
Así sabemos que ciertos alimentos son más balanceados en los ratios Ca:P, otras contienen más grasa. Destacaremos pues, cuales son los mejores alimentos y cuales deben ser empleados esporádicamente.


Grillos: Los grillos son uno de los mejores alimentos para camaleones que podemos encontrar. Tienen unos ratios Ca:P de entre 1:4 a 1:9 dependiendo de la especie de grillo y de el alimento ingerido. Tienen un buen contenido en proteinas (40%) y medio en grasas (30%). En el mercado podemos encontrar 3 especies de grillos habitualmente. El grillo doméstico Acheta domestica, es el más pequeño de los tres y el que peores proporciones de Ca:P presenta.
El grillo de la sabana Gryllus assimilis, es posiblemente el grillo más adecuado, tanto por su tamaño, como por su composición, además de ser el menos ruidoso. El grillo negro, Gryllus bimaculatus, tiene un duro exoesqueleto, contiene más quitina, es muy ruidoso (escandaloso) y tiene un fuerte olor, por lo que a veces es rechazado por algunos camaleones

Gusanos de seda: Los gusanos de seda son uno de los mejores alimentos para camaleones, debido a su alto contenido en proteína y muy bajo en grasa. Aportan una cantidad balanceada de hidratos de carbono, y tiene un buen ratio Ca:P El problema radica en su alimentación, ya que solo consumen hojas de morera, por lo que el suministro se ve interrumpido en los meses de invierno.

Gusanos de cera: Los gusanos de cera tienen unos altos contenidos en grasa (50%) pocos hidratos de carbono (5%) y medio de proteínas. Solo deben ser utilizados esporádicamente, para no hacer dietas monótonas.

Larvas de Zophobas morio: Las larvas del escarabajo rey, tienen un duro exoesqueleto con altos contenidos en quitina, que lo hacen indigesto en grandes cantidades. Además, como todas las larvas, tienen altos contenidos en grasa. Debe ser utilizada para evitar dietas monótonas. No más de 2 o 3 a la semana.
Larvas de Tenebrio molitor: Las larvas de tenebrio, conocidas como gusanos de harina, tienen un alto contenido en grasa, sus exoesqueletos contienen mucha quitina y al igual que las zophobas deben utilizarse en contadas ocasiones.

Caracoles: Los caracoles y caracolas, pueden ser utilizados en ocasiones para proporcionar calcio de forma natural. Suelen ser rechazados u obviados por muchos camaleones.
Drosophilas, moscas de la fruta, vinagre: empleadas normalmente para la alimentación de las crías en sus primeros meses de vida. Se deben emplear junto con microgrilos para que la dieta de las crias sea más equilibrada.

Cucarachas. Las cucarachas criadas en cautividad como alimento vivo son otra opción muy válida para alimentar camaleones. La cucaracha argentina Blaptica dubia, no trepa por el cristal ni plástico, lo que facilita su empleo y minimiza el riesgo de fugas. En caso de fuga se puede reproducir en los hogares, lo que hace que extrememos las precauciones.
Ratones. Los camaleones de gran tamaño pueden aceptar ratones, reptiles y aves de pequeño tamaño. Al suministrar vertebrados en la dieta de los camaleones, aportamos vitaminas y minerales de manera extraordinaria. La digestión puede ser pesada por lo que se recomienda su uso en contadas ocasiones. No utilizar en hembras gestantes.

En verano es posible recolectar gran cantidad de diferentes especies de insectos que aporten una dieta sana y natural a los camaleones. Cuando capturamos insectos silvestres, debemos tener cuidado de hacerlo en zonas donde estemos seguros de que no se han utilizado pesticidas o insecticidas. Si utilizamos insectos salvajes, es conveniente que al finalizar el verano llevemos a los camaleones al veterinario para que les haga análisis cropologicos en busca de parásitos.
La cantidad de alimento ingerido varía según las especies, y por término general se puede decir que los camaleones de selva o sabana son más voraces que los de montaña. A las crias en crecimiento y a las hembras gestantes se les debe dar todo el alimento que quieran ingerir.
La dieta de las crías debe contener más hidratos de carbono que la de los adultos, que necesitan más proteína.

Camaleones

Los camaleones, a diferencia de otros reptiles, los camaleones solo aceptan como alimento presas vivas. Este punto debe ser tenido muy en cuenta a la hora de adquirir un camaleón. De todos los reptiles, tal vez sean los camaleones los más fascinantes. Su peculiar morfología y comportamiento, su mimetismo y sus dotes para la caza... Es evidente que nos encontramos ante uno de los animales más interesantes para su mantenimiento y reproducción en cautividad. . Antes de adquirir un camaleón debemos tener preparado su habitáculo a pleno rendimiento.
Antes de adquirir tu camaleón, debes informarte del espacio que necesita, temperatura y humedad, alimento, iluminación... Los camaleones son ávidos cazadores de insectos y otros invertebrados. Algunos de gran tamaño pueden alimentarse incluso de pequeños reptiles, aves y mamíferos.
Disponer de alimento vivo no es tener un bote con gusanos de harina y cuatro grillos mal alimentados. Los camaleones necesitan una dieta variada que debe incluir el máximo número posible de presas. Además dichas presas deberán estar correctamente alimentadas y en caso necesario habrá que añadir calcio y vitaminas para suplir las posibles carencias nutricionales de los camaleones cautivos.
Los camaleones son territoriales lo que implica que deberemos tenerlos en terrarios individualmente y solo en ocasiones es posible tener un macho con una o2 hembras.
Los terrarios para camaleones, deben ser espaciosos, bien iluminados, bien ventilados, deben proveer la temperatura y humedad correcta.
Muchas veces en tiendas de animales se ofrecen camaleones, cogidos de la naturaleza o críados en "granjas" en semilibertad. Estas granjas normalmente son zonas salvajes acotadas mediante mallas o similares para proteger a los camaleones de depredadores y mantener grupos aislados y evitar las capturas directamente de la naturaleza. Los animales provenientes de estas "granjas" también suelen portar parásitos internos y suelen llegar casi tan estresados como los cogidos directamente de la naturaleza.
No hay nada más descorazonador (hablando de herpetología) que ver como se va deteriorando poco a poco la salud de nuestro reptil y ver que no podemos hacer nada por él.
Podemos reducir al máximo estas posibilidades si adquirimos camaleones criados en cautividad. Estos camaleones han nacido en cautiverio, y en ocasiones llevan varias generaciones viviendo en cautividad. Están acostumbrados a la presencia humana y no añoran espacios abiertos. No suelen tener parásitos y no padecen largos días de transporte y almacenaje.
Las dos especies que con mayor frecuencia se crían en cautividad son los Chamaeleo calyptratus y Furcifer pardalis.

LA CHINCHILLA

Vienen de la época precolombina. Los Quechua utilizaban las palabras “Chin” que significa silencioso; “Sinchi” que significa fuerte y “lla” que es un diminutivo, y por la unión de estas tres palabras se llaman “silencioso, fuerte y pequeño”. ". En mapuche, "chilla", significa "Zorro pequeño". Los indios Chibcha proveyeron a los españoles de pieles y lanas, por lo que no se puede descartar que el vocablo tenga este origen.
A principios del siglo XX era tan notoria la cacería indiscriminada de estos animales que los gobiernos de Argentina, Chile, Bolivia y Perú suscribieron un acuerdo en 1910 con el objeto de prohibir la caza y la consiguiente venta de pieles.
Estos animalitos debido a la caza para hacer ropas con su piel estuvieron apunto de extinguirse pero gracias a que el estado unidense Chapman empezara a criarlas en cautividad hoy has una población de aproximadamente unas 8000 chinchillas.

Las chinchillas son animales estrictamente herbívoros y son originarias de una zona árida con escasa cobertura vegetal y donde las plantas tienen una elevada cantidad de fibra y un escaso valor alimenticio. Tienen un aparato digestivo especialmente adaptado a este tipo de alimentación y no ingieren nunca restos animales, como sí hacen los hámsteres.
Como la alimentación que toman en libertad no la podemos conseguir ya que provienen de otros países y no se adaptan a todos los climas tenemos estas opciones alimenticias que son las más adecuadas para ellos.
Heno: el henificado es un proceso de conservación de especies vegetales. Consiste básicamente en una deshidratación lenta al aire libre. En sí la palabra heno no indica composición ninguna. Para ser estrictos deberíamos decir heno de pasto o heno de alfalfa. Además están los henos “enriquecidos”, que son aquellos a los que se han adicionado plantas que por su olor o sabor son más apetitosos. Los hay con manzanilla, rosas, diente de león, jazmín, zanahoria, manzana… el 75% de la ración de una chinchilla debería ser heno debido a que es un alimento básico para ellos
Pienso: es el segundo componente en importancia para una correcta alimentación de las chinchillas. Desgraciadamente hay chinchillas que lo convierten, por apetencia, en su principal fuente de alimento. En algunos lugares todavía es difícil encontrar piensos para chinchillas. En estos casos se puede recurrir a los piensos para conejos enanos. Es importante que no sean piensos de engorde de conejos.
Mixturas: con este nombre englobamos una serie heterogénea de mezclas de diferentes alimentos. En este apartado podemos encontrarnos con productos de una calidad altísima o con productos de una calidad pésima. Entre los últimos están las mezclas de semillas para pájaros o hámsteres. Lo que parece ser que en muchas tiendas de animales olvidan, por lo que hay que tener en cuenta que las chinchillas no son granívoras. Son herbívoras, que es muy distinto.
Las mixturas de baja calidad deben evitarse en todo caso y las de alta calidad pueden emplearse de dos formas: como sustitutivo del pienso, siendo aproximadamente un 20% de la ración diaria, o como un complemento que constituirá aproximadamente un 5% de la ración diaria.


Frutas y verduras: son la mejor fuente de vitaminas. Deben emplearse con moderación, no debiendo superar el 5% aproximadamente de la ración diaria, deben ofrecerse lavadas y secas. Estos vegetales se ofrecen por la noche y se retiran los restos no consumidos por la mañana. Pero hay que tener cuidado porque hay algunas frutas y verduras que pueden ser toxicas por ello os dejo aquí una lista con las más apropiadas para ellos.
Frutas: manzanas, peras, albaricoques, plátanos, ciruelas, cerezas, uvas, fresas, higos y moras. Las frutas con “hueso” deben emplearse con precaución ya que muchas de las semillas son tóxicas y sólo se debe ofrecer a las chinchillas la parte carnosa.
Verduras: hojas secas de cardo, endivias, chicoria, patatas crudas (quitando todos los brotes, pues son tóxicos), zanahorias (tanto el tubérculo como las hojas), diente de león, lechuga (debe emplearse la variedad “romana” por su mejor contenido de calcio), tomates, guisantes, coles de Bruselas, espinacas, rábanos y trébol.

Complementos nutricionales: En determinadas épocas del año o en determinadas fases fisiológicas de las chinchillas puede ser conveniente la suplementación de la dieta con ciertos complementos. Los dos más importantes son los complejos multivitamínicos y los suplementos de calcio. Los complejos multivitamínicos deberían administrarse en los roedores dos veces al año durante un periodo de 2 a 4 semanas.

Golosinas: frutos secos, como nueces, avellanas o almendras. Son muy ricos en grasas y no debería darse más de uno a la semana. Otra cosa que les chifla a las chinchillas son las pipas de girasol. Un complemento alimenticio cuyo uso es muy recomendable por ser una buena fuente de fibra y facilitar el desgaste de los dientes es el pan duro.

Loros

Loro, es el nombre común que se aplica a unas 340 especies de aves de brillante colorido que incluye entre otros las cacatúas, los loritos, pericos, los agapornis, y los guacamayos.

Estas aves, pertenecen a la especie de aves psitácidas, y han sido mantenidas por el hombre como mascotas desde hace muchos siglos. Su gran inteligencia aunada a una gran belleza les han convertido en mascotas muy buscadas; además son muy activas, y con una necesidad de relación con el amo, que les hace competir con las mascotas más cariñosas. Los loros son animales muy emocionales y muchos de ellos, si no se les mantiene con más loros, necesitan algo con lo que relacionarse emocionalmente: el amo.

Son originarias de los trópicos y los subtrópicos, encontrándose especies de psitácidas en todos los continentes.

Las psitácidas se consideran a su vez divididas en familias o subfamilias, considerando que aún cuando la estructura básica del cuerpo es casi la misma para todos los loros, existe una gran diversidad en lo que concierne a los detalles al llevar a cabo sus análisis proteicos.

Durante muchos años ha florecido un gran negocio de exportación de loros a Europa, suficiente para hacer peligrar la continuidad de otras especies.

El tamaño de los loros varia mucho y va desde el lorito pigmeo cabeza azul de nueva Guinea, que mide 8.4 cm. hasta el guacamayo jacinto de Sudamérica de 1mt. de largo

La principal característica que diferencia a estas aves del resto, es el sistema de articulación, en el cráneo, del pico, especialmente ganchudo, que poseen. Esto les permite descascarar el alimento y romper la corteza de los árboles en busca de insectos, etc., así como ayudarles a escalar como si se tratara de un tercer pie.

Otra característica distintiva es que poseen los llamados pies "zigodáctilos", que tienen el primer y cuarto dedo hacia atrás, lo que les permite abrazar ramas, coger objetos, etc. La lengua es gruesa y carnosa y en algunas especies se halla recubierta por unas papilas fibrosas parecidas a un cepillo, que facilitan el poder de lamer néctares, así como zumos de frutas y secreciones de los árboles.

Las alas suelen ser cortas, redondeadas y la cola puede ser bastante larga.
Esto provoca una forma de moverse y una expresividad muy peculiares que, junto con su gran inteligencia, hace a estos pájaros muy graciosos y divertidos como mascotas, además de la capacidad de algunas especies para imitar la voz humana y otros sonidos.

Si además de divertirnos jugando con el loro o viéndole hacer de las suyas, queremos un loro hablador, la cosa se complica, pues no todas las especies pueden hacerlo. Cierto es que de vez en cuando se oye hablar de alguien que tiene una especie de psitácido que en teoría es dificilísimo que hable (por no decir imposible) y te llega la noticia de que habla, o bien a menudo se da el caso de un loro de una especie extremadamente habladora, que luego resulta que no dice una palabra. Excepciones aparte, digan lo que digan no todas las especies tienen la misma capacidad para hablar, y si queremos un "charlatán", desde un primer momento debemos elegir un loro de entre las especies con más capacidad para hablar, como los yacos o los amazónicos de frente azul.
El gran talento que poseen para hablar sobre todo en las especies de mayor tamaño, es bien conocido, es decir que son capaces de repetir o imitar palabras del habla humana, así como su capacidad para silbar una tonada o melodía. Existen verdaderos artistas entre ellos capaces de adquirir un amplio vocabulario, y que llegan a decir frases enteras.
Muchas especies, pueden llegar a vivir muchas décadas, y eso puede ser otro problema si no se está dispuesto a proporcionarle "atención para siempre", pues lo normal es que uno de esos loros viva 50 o 60 años o más. Por lo tanto al decidir adoptar un loro como mascota, es necesario tomar en consideración este aspecto.
En definitiva, los loros son mascotas muy cariñosas y divertidas que pueden alegrar la vida a muchas personas. Del mismo modo, su cría puede resultar apasionante y es realmente satisfactorio lograrlo con muchas de las especies. Al momento de tener un loro, es necesario considerar, que no todo el mundo está en condiciones de mantener estos pájaros que requieren de la atención de su dueño. Un loro será compañía para toda la vida. ¿Qué ocurre si no prestas a uno de éstos loros la atención suficiente? En ocasiones se acostumbra a ello y se habitúa a vivir a su aire, pero la mayoría de las veces sufren profundas depresiones que les pueden provocar la muerte.

Cobayas

Los cobayas son originarios de Sudamérica, aparecieron en el Mioceno después de la formación de las cordilleras montañosas sudamericanas (hace 20 millones de años aproximadamente). Fue durante el Plioceno (hace 5 millones de años) cuando alcanzaron su mayor diversidad, existían 11 géneros, los cuales se redujeron hace 1 millón de años a los actuales 5 géneros.

Hoy en día se encuentran en la zona que va desde Venezuela al estrecho de Magallanes, en las pampas del Nordeste de Argentina, en Bolivia, en Uruguay y en el nordeste de Brasil.

El nombre de “conejillo de indias” proviene de su descubrimiento, que fue cuando Cristóbal Colon llegó a América, pensando que eran las Indias. El nombre inglés “guinea pig” se debe a su antiguo coste de una guinea, a su aspecto de cerdo pequeño (pig) y a los sonidos que emitía parecidos al de éste.

ALIMENTACIÓN

Desaconsejado:
Abusar de los alimentos verdes
Laurel, col lombarda, col blanca, repollo
Frutas ácidas en general.
Peras, contienen mucho azúcar y produce gases.

Complementos:
-Galletas especiales para sus cobayas.
-Barritas de cereales de miel y fruta.
-Muesli
-Todo tipo de chucherías especiales para cobayas que podemos encontrar en las tiendas. Nunca hay que darle leche a las cobayas porque no suelen tolerar bien la lactosa y pueden provocarles problemas. Si quieres darle algo similar se recomienda la leche de soja, es muy buena para ellos.

La alimentación de las cobayas debe ser variada. Se debe partir de una base de cereales y semillas que aporten las vitaminas necesarias. No es aconsejable administrarles preparados para otros roedores, ya que carecen de vitamina C.

El Heno es un alimento vital para la cobaya ya que le ayuda, entre otras cosas, a realizar las digestiones.

La Fruta y la Verdura
Cualquier fruta o verdura que le demos a nuestra cobaya tiene que estar a temperatura ambiente y no frío de la nevera, y bien enjuagado antes ya que puede si no es así puede provocarles diarreas y son muy malas para ellas.

VERDURAS	FRUTA
Lechuga Escarola Endibia Acelga *Espinaca Judías verdes *Pimiento rojo y verde Perejil Guisantes Apio Pepino *Tomate Zanahoria Diente de León	Manzana Plátano Pera Uvas Melón Fresa *Naranja (un gajito pequeño) *Estos alimentos poseen gran cantidad de vitamina C.